Waarom de oprichter van Tom's of Maine denkt dat hij het volgende Patagonië kan creëren

Op een ijzige dag begin januari tuurt Tom Chappell over het glooiende weiland van zijn 85 hectare grote boerderij in het zuidwesten van Maine. Hij kocht het land 10 jaar geleden, in de veronderstelling dat dit de oplossing zou kunnen zijn die hij nodig had voor Ramblers Way, het idee dat hij had voor een nieuw soort kledingbedrijf dat een in Amerika gemaakte prestatiewol zou creëren, te beginnen met overhemden. Chappell dacht dat hij de overblijfselen van een vervaagde maakindustrie die lang geleden naar Azië was verhuisd, bij elkaar zou moeten halen, maar hij had niet verwacht dat er vrijwel geen Amerikaanse bron zou zijn voor hoogwaardige, zachte vezelwol. Dus kocht de 74-jarige de boerderij met een volkomen logisch plan: hij zou zelf de Rambouillet-schapen fokken.

Het is geen ongewone impuls voor Chappell, die de afgelopen 35 jaar had besteed aan het bouwen van Tom's of Maine, de natuurlijke persoonlijke verzorging bedrijf dat bewees dat producten als calendula deodorant en venkeltandpasta commerciële successen kunnen worden. 'Tom is een optimist in hart en nieren', zegt zijn vrouw, Kate, mede-oprichter van Tom's of Maine. 'Een optimist is niet per se iemand die de dingen van de zonnige kant bekijkt, maar iemand die praktische manieren begrijpt waarop dingen kunnen gebeuren en die verwacht dat ze succesvol zullen zijn. Pessimisten zeggen dat er zoveel obstakels zijn dat het nooit gaat lukken.'

Maar zelfs Chappell, die de aanwezigheid en bariton heeft van een predikant uit New England, geeft toe dat in dit geval het optimisme plaats maakte voor romantiek. 'Het was meer fantasie dan welk goed doordacht zakelijk idee dan ook', zegt hij over de aankoop van de boerderij. Tegenwoordig lopen er geen schapen meer door de wei (het is nu een energieneutrale biologische hooioperatie), maar Chappell is erin geslaagd een handvol Rambouillet-schapenboeren in het westen over te halen de beste wol uit hun kuddes te selecteren en hem de vezels te verkopen bij een premium, die hij gebruikt als de basisstof voor Ramblers Way.

waar komen de ouders van prins royce vandaan?

Chappell werkte zijn hele volwassen leven om Tom's of Maine te laten groeien van een parvenu die hippietandpasta tot een nationale drogisterijketen maakte. Het bedrijf sloot zich aan bij een generatie gelijkgestemde vooruitstrevende merken, waaronder Patagonia, Seventh Generation en Ben & Jerry's, die geld verdienden door business as usual in twijfel te trekken.

Nadat hij in 2006 Tom's of Maine aan Colgate had verkocht voor $ 100 miljoen, besloot Chappell zich aan te sluiten bij de opkomende beweging van ondernemers die werkten om de Amerikaanse productie nieuw leven in te blazen. Chappell, de zoon van een manager van een textielfabriek, wilde de kledingindustrie helpen om te laten zien dat het mogelijk was om stukken Amerikaanse productie terug te brengen - en een naaister $ 14 per uur te betalen met een 401 (k). 'Ik was bang dat die van Tom verklaard zou worden door een leuk momentje in de geschiedenis', zegt Chappell. 'Ik zei tegen mezelf: 'Als wat we hier hebben gedaan echt een levend bewijs is dat zakendoen een positieve kracht kan zijn, dan kan ik het maar beter opnieuw doen.' '

Chappell heeft zich gericht op een industrie die rijp is voor een make-over. In gebieden als New England, waar kleding- en textielproductie ooit de economische ruggengraat van de steden was, zijn banen verdwenen door de verschuiving naar het buitenland. Kleding wordt, net als de olie-industrie, alom genoemd als een van 's werelds grootste vervuilers, vanwege het gebruik van pesticiden in de landbouw en giftige kleurstoffen bij de productie. En trendy fast-fashion merken vullen nog steeds stortplaatsen en dragen bij aan arbeidsuitbuiting met goedkope, wegwerpkleding.

Maar kleding is veel ingewikkelder dan tandpasta. Chappell heeft het afgelopen decennium zo'n 18 miljoen dollar verbruikt om het Ramblers Way-product op de markt te brengen. Hij heeft ontdekt hoe hij, naar hij zegt, de beste wolvezels in Amerika kan vinden, en hoe hij de garens, stoffen, verven en naaien kan verwerken volgens strikte milieunormen, zonder schadelijke chemicaliën, en veel ervan binnen 500 mijl van Kennebunk, Maine. , waar het bedrijf is gevestigd.

Toch staat Chappell nu voor een nog lastiger taak: het ontwerpen van een kledingmerk dat stand houdt. In plaats van het beste modetalent aan te werven, heeft hij er bewust een familieaangelegenheid van gemaakt, waarbij hij zijn dochter inhuurt om het ontwerp van het bedrijf te leiden, zijn zoon om de e-commerce te leiden en zijn schoonzoon om de toeleveringsketen van het bedrijf te leiden. Hij heeft een dure gok gewaagd op de traditionele detailhandel, in de hoop dat hij het publiek kan overtuigen om een ​​premie te betalen voor Amerikaanse makelij, terwijl de gemiddelde consument lage prijzen verwacht.

Chappell is misschien een expert als het gaat om producten voor persoonlijke verzorging en toeleveringsketens van Amerikaanse makelij, maar in de mode en de detailhandel leert hij nog steeds. Onlangs, tijdens een ontmoeting met een potentiële Ramblers Way-investeerder, werd de zevenjarige eraan herinnerd dat hij misschien bijna geen tijd meer heeft om het goed te doen. 'Wat ik leuk vond aan jou bij Tom's of Maine, is dat je overal heel bewust mee bezig was en dat je het allemaal heel goed hebt gedaan', vertelde de investeerder aan Chappell. 'Maar nu,' zei hij, 'heb je haast.'

In 1966 ontdekte Tom Chappell dat hij een natuurtalent was in het verkopen van levensverzekeringen. Vers van Trinity College met een Engels diploma, kreeg hij een baan bij Aetna. Hij presteerde al snel beter dan zijn hele klasse van nationale rekruten en verdiende een salarisverhoging van $ 800. Toen ontdekte hij dat de slechtste artiest $ 600 kreeg. 'Niet mijn idee om topprestaties te onderscheiden', zegt Chappell. Hij realiseerde zich dat een talent voor overtuigingskracht hem wat rijkdom zou kunnen opleveren, en besloot dat de bedrijfsstructuur onmogelijk beperkend was. 'Ik wilde uitbreken, mezelf zijn en mijn eigen ding doen', zegt hij.

Twee jaar later verhuisde Chappell van Philadelphia naar Kennebunk om zijn vader te helpen een bedrijf te starten. George Chappell had zijn carrière doorgebracht met het beheren van textielfabrieken in New England, waarvan er vele in de jaren zestig hun deuren moesten sluiten toen de industrie naar Azië migreerde. Na een mislukte poging om een ​​wolproductiebedrijf te starten, besloot George om low-impact schoonmaakproducten te maken die de resterende textiel- en looifabrieken zouden dienen, evenals een behandeling voor industrieel afval en water. 'Elke dag ging er 45 miljoen gallons pulppapierafval de Androscoggin-rivier in. Het was een riool,' zegt Chappell. 'Het bestuur van die bedrijven was van mening dat ze niet konden concurreren met iets dat was gemaakt met spotgoedkope prijzen in productiefaciliteiten die geen aandacht besteedden aan milieucontroles.' Dit alles begon de visie van Chappell te vormen over wat voor soort ondernemer hij wilde zijn. 'Er was niets mis met het bedrijfsleven zelf', zegt hij. 'Het waren alleen de morele agenten die het probleem vormden.'

Tegen het einde van de jaren zestig hadden Tom en Kate zich op biologisch tuinieren gestort en begonnen ze een alternatieve school. 'We waren geen hippies of vrije liefdestypes', zegt Kate, maar het stel deelde de bezorgdheid van die tijd over moderne landbouw-, productie- en onderwijsmethoden. Chappell, die wat hij had geleerd over formuleringschemie in het bedrijf van zijn vader, kwam op het idee om natuurlijke schoonmaakproducten te maken. Hun eerste, Ecolo-Out, was een fosfaatvrije verbinding voor het desinfecteren van zuivelapparatuur. Een consumentenversie, ClearLake - een biologisch afbreekbaar wasmiddel - kwam in een plastic container samen met een verzendlabel zodat klanten het terug naar Kennebunk konden sturen voor hergebruik. Tom's of Maine ging al snel over op persoonlijke verzorging en ontwikkelde het product dat het bedrijf uiteindelijk beroemd zou maken: tandpasta.

Via de Erewhon Trading Company, een groothandel in natuurvoeding, mede opgericht door milieuactivist Paul Hawken, vonden de producten van de Chappells hun weg naar gespecialiseerde natuurvoedingswinkels. Hun volkse berichten ('Beste vrienden, schrijf ons terug en vertel ons wat je denkt') en aandringen op het vermelden van ingrediënten voordat er federale etiketteringsvereisten waren, resoneerden met een opkomend consumentenbewustzijn en leverden hen een kleine maar loyale aanhang op. Maar Chappell had grotere ambities. In 1981 huurde hij consumentenspecialisten van Gillette en Procter & Gamble in en vulde het Tom's bord met veteranen van Booz Allen Hamilton en Harvard Business School. Tom's of Maine had al snel een omzet van een paar miljoen en was een van de eerste natuurlijke producten geworden die in nationale supermarkt- en drogisterijketens terechtkwamen en klanten bereikten die niet dood zouden worden betrapt in een natuurvoedingswinkel.

Het bedrijf groeide jaarlijks met 25 procent, maar volgens Chappell was er iets verloren gegaan. 'Ik leefde niet op de rand van iets creatiefs. Ik voelde me dood vanbinnen', zegt hij. In 1986 schreef de praktiserende Episcopaal zich parttime in aan de Harvard Divinity School. Hij bleef Tom's leiden terwijl hij een vierjarige master in theologie volgde, en verdiepte zich in filosofische leerstellingen tijdens zijn woon-werkverkeer naar Boston, twee keer per week. De ervaring hielp zijn kernwaarden nieuw leven in te blazen, samen met de missie van zijn bedrijf. Chappell begon professoren in de filosofie uit te nodigen om met zijn raad van bestuur te spreken, hij besteedde 10 procent van de winst vóór belastingen van Tom's of Maine aan liefdadigheid en hij moedigde arbeiders aan om 5 procent van hun betaalde werktijd aan vrijwilligerswerk te besteden. 'Buber, Kant - dit zijn mijn dode mentoren,' zegt Chappell. 'Bedrijfstheorie komt toch allemaal voort uit filosofie.'

In 2006, na 35 jaar Tom's of Maine te hebben gerund, vond Chappell dat het tijd was om te verkopen. Hij was het zat om manager te zijn en Kate was teruggekeerd naar haar eerdere werk als kunstenaar. Hij was ook bezorgd dat concurrenten zouden worden uitgekocht door grotere bedrijven, waardoor het marktaandeel van zijn bedrijf van $ 45 miljoen, dat niet over de distributie- en R&D-middelen beschikte om te groeien, zou uithollen. 'We hadden geen energie meer', zegt Chappell. Hij verkocht zijn levenswerk aan Colgate voor $ 100 miljoen.

De dag na het ondertekenen van de papieren vlogen Chappell en zijn zoon Matt naar Wales voor een trektocht van twee weken. Terwijl hij acht uur per dag door zon en regen wandelde, ergerde hij zich dat de verschillende lagen kleding die hij had ingepakt - katoen, polyester en wol - hem niet tegelijk warm, droog en fris hielden. Van zijn vader kende Chappell de weg in de woltextielindustrie. Wat zou er nodig zijn om zijn eigen bedrijf te starten?

Toen hij naar huis terugkeerde, begon Chappell zich onmiddellijk in wol te scholen. De natuurlijke vezel had de reputatie warm maar jeukend te zijn, en was uit de gratie geraakt bij outdoortypes, die de voorkeur gaven aan de synthetische basislaagmaterialen die in de jaren tachtig op de markt kwamen. Meer recentelijk hadden een aantal merken, zoals Icebreaker en SmartWool, de opwinding rond wol nieuw leven ingeblazen door een zachtere merinowol te gebruiken die uit Australië en Nieuw-Zeeland was geïmporteerd. Wol heeft het unieke vermogen om vocht af te voeren, kiemgroei te voorkomen die lichaamsgeur veroorzaakt en het lichaam te isoleren van zowel warmte als kou. Het duurde niet lang voordat Chappells onderzoek veranderde in zijn volgende grote bedrijfsidee: een lichtgewicht, comfortabel wollen prestatieshirt maken, in de VS, en vrij van chemische toevoegingen.

'Mijn hemel, helemaal opnieuw?' Kate herinnert zich dat ze eraan dacht toen haar man haar zijn plan vertelde. 'Dit was nog moeilijker dan tandpasta maken.' Deze keer wilde Chappell een bedrijf bouwen waarin zijn ethos door elk detail was verweven. Het wolproductieproces - van het fokken van de schapen tot het maken van de stof tot het naaien van de kleding - zou plaatsvinden in de VS en voldoen aan de strengste milieu- en arbeidspraktijken. Door dit bedrijf op te bouwen, zou hij ook een bedrijf opzetten dat zijn kinderen zouden kunnen voortzetten. 'Het had het emotionele dividend van het eren van mijn vader', zegt Chappell. Binnen enkele weken had hij bijna $ 5 miljoen van zijn eigen kapitaal toegezegd om Ramblers Way uit te broeden.

Chappell anticipeerde op een uitdaging, maar niet dat het hem zeven jaar zou kosten om een ​​toeleveringsketen op te bouwen. Bij Tom's of Maine hoefde hij nooit ver te zoeken naar een bron van pepermuntolie om tandpasta op smaak te brengen, of een bevochtigingsmiddel, een ingrediënt om het vochtig te houden. Maar na te hebben gebeld met de American Rambouillet Sheep Breeders Association (net als merino is Rambouillet een zachte vezelwol van hoge kwaliteit), evenals met textielfabrieken en breisters van South Carolina tot Maine, ontdekte Chappell dat er een binnenlands aanbod was voor wat hij wilde maken, bestond praktisch niet.

De meeste Amerikaanse schapenboeren richten zich niet op het fokken van schapen voor wol, wat minder inkomsten genereert dan hun primaire bedrijf, vleesproductie. Een gemiddelde kudde Rambouillet levert wol op met microntellingen (een maat voor hoe fijn en goed gekamd de wol is) tussen 23, wat nog steeds natuurlijk is, en 17, de fijnste. Om een ​​wollen overhemd zacht genoeg te maken om tegen de huid te dragen zonder krassend te zijn, moest Chappell wol van minder dan 19 micron vinden. 'Niemand kon ons vertellen hoeveel er was', herinnert Chappells schoonzoon Nick Armentrout zich, die een boerderij buiten Kennebunk had en het een en ander meer wist dan Chappell over veeteelt, wat niets was. Toen besloot Chappell om die boerderij van 85 hectare te kopen en het ambitieuze plan uit te werken om 1.000 Rambouillet-schapen te fokken. Hij kocht er uiteindelijk 125, maar trok al snel de stekker uit het stopcontact en overtuigde boeren in Montana, Nevada en Texas uiteindelijk om hem Rambouillet-wolvezels tegen een premie te verkopen.

Vervolgens moest Chappell uitzoeken wie de wol kon verwerken. Hij begon te zoeken naar fabrikanten, waarvan de meeste tientallen jaren geleden naar het buitenland waren verhuisd. Dankzij een regel uit de Tweede Wereldoorlog die bepaalt dat het ministerie van Defensie de voorkeur geeft aan in Amerika gemaakte of afkomstige kleding, vond hij er een paar die gemengde wollen artikelen produceerden voor de Amerikaanse regering. Maar toen Chappell contact met hen zocht - waaronder een grote textielmaker in North Carolina - vond hij nauwelijks bereidwillige medewerkers. 'Ik zei: 'We moeten er een extreem lichte stof van maken', en ze zeiden: 'Dat kan niet.' Ik zei waarom?' Ze zeiden: 'Laten we je vertellen hoe het moet', herinnert hij zich. Chappell, die onlangs was begonnen met het volgen van handspinlessen, leerde de fijne kneepjes van de productie van woltextiel aan te spreken. Hij had ook meer dan drie decennia aan ervaring met het overtuigen van mensen om dingen te doen die op dat moment onconventioneel waren. 'Ik moest een beetje een harde kont zijn, zodat ze wisten dat ik niet de zoveelste ambachtsman was, maar dat ik zaken in gedachten had', zegt hij. Binnen drie maanden deed de fabrikant uit North Carolina de eerste stofrun van Ramblers Way en kon Chappell eindelijk de wol vasthouden die hij zich al die tijd had voorgesteld - zo licht dat het bijna een tweede huid was. 'Er was geen weg meer terug', zegt hij.

Het eerste product van Ramblers Way, gelanceerd in 2009, was een lichtgewicht wollen jersey. De vroege overhemden waren niet modieus en zelfs niet zo commercieel - omdat het verfproces in de kledingproductie zo giftig is, stond Chappell erop dat ze alleen in 'blond' verkrijgbaar zijn, de natuurlijke gebroken witte kleur van schapenwol. Al snel vroegen klanten om meer kleuren en stijlen - broeken, overhemden met knopen, truien - waardoor hij dacht dat Ramblers Way meer zou kunnen worden dan alleen een bedrijf in prestatiekleding; het zou een volwaardig kledingmerk kunnen worden.

Om dit te doen, bracht Chappell de volgende jaren door met het samenvoegen van meer stukken van een toeleveringsketen. Hij schreef zich in voor een programma aan de North Carolina State University om een ​​milieuvriendelijk commercieel verfproces te leren. Omdat hij geen duurzame thuisververij kon vinden, bouwde hij er zelf een in Kennebunk. Aangezien er geen biologische certificering was voor de behandeling van Amerikaanse wol als machinewasbaar, bedacht Chappell een systeem om ruwe Amerikaanse wol naar een gecertificeerde biologische vezelreinigingsfaciliteit in Duitsland te verzenden en deze vervolgens opnieuw te importeren naar een gecertificeerd biologisch garen spinner in Maine. Hij vond een wever in Worcester, Massachusetts, die visgraatwol kon produceren, en een echtpaar in Brooklyn, de wijk New York City, die een machine bezat die veel in Italië wordt aangetroffen en die fijnwollen truien kan breien. Chappell fungeerde zelfs als Ramblers Way's eigen milieu-effectbeoordelaar, gebruikmakend van de kennis die hij had opgedaan in het afvalwaterbehandelingsbedrijf van zijn vader. 'We moesten stukjes aan elkaar blijven plakken om een ​​oplossing van Amerikaanse makelij te krijgen', zegt Chappell.

Met alle technische hindernissen achter hem, had 2015 het jaar moeten zijn dat Chappell eindelijk diep adem kon halen. Hij had zoveel energie gestoken in het samenstellen van de toeleveringsketen; hij moest nu mensen zover krijgen om de kledingstukken te kopen. Zijn strategie was geweest om Ramblers Way-kleding via onafhankelijke winkels te verkopen. Om het risico te verminderen, had hij retailers zijn product gegeven om in consignatie te verkopen. Maar velen van hen werden geraakt door de verschuiving naar e-commerce en waren niet bijzonder gemotiveerd om consumenten voor te lichten over een duur, naamloos merk van biologische wol. 'Ik wist dat we met Tom's of Maine kleine foutjes konden maken, maar we werden gered door een snelgroeiende gezondheidsindustrie', zegt Chappell. 'Maar al generaties lang gingen goede retailers failliet.' Die bekistingen betaalden Ramblers Way niet of stuurden geen product terug. De verkoop was matig. Tegen het einde van dat jaar stond het bedrijf op het punt failliet te gaan. 'We hadden geen winnend voorstel', geeft Chappell toe, die op dat moment persoonlijk $ 14,5 miljoen in het bedrijf had geïnvesteerd. 'Ik wist dat ik op het punt stond alles te verliezen wat we hadden opgebouwd en gewonnen. Ik vroeg mezelf af: 'Pak je het in, of is er een andere manier?' '

De Ramblers Way-winkel in Hanover, New Hampshire, een half blok van Dartmouth College, heeft alle luxe ambachtelijke betekenaars op hun plaats: bakstenen, geruite terrazzovloer en metalen draadmanden. Toen Chappell het in december opende, was het na anderhalf jaar pijnlijk het bedrijfsmodel van zijn bedrijf opnieuw te bedenken. Zijn vrouw en dochter hadden er bij hem op aangedrongen om Ramblers Way uit te breiden naar de detailhandel. Door de hele winkelervaring te beheersen, beweerden ze, kon het merk zijn eigen pitchman worden. Dus Chappell had het allemaal geschrapt - zijn verkoopteam ontbinden, 150 retailrekeningen opzeggen en beurzen en advertenties laten vallen. 'We hebben het gewoon opgegeven', zegt hij.

In de komende vijf jaar is Chappell van plan om vol gas te gaan in de detailhandel en 14 extra winkels in het hele land uit te rollen. Hij heeft onlangs nog eens $ 2 miljoen opgehaald voor de klapband, besteedde topdollars aan huurcontracten - 1.500 tot 2.000 vierkante voet showrooms - op topmarkten, en heeft onlangs de e-commercesite van het bedrijf opnieuw gelanceerd, allemaal om een ​​​​consument voor het gerecht te brengen, beschrijft het bedrijf intern als de jongere stedeling die 'van Boston naar Bolinas' reist. Als verticaal geïntegreerde retailer van Amerikaanse makelij, zo stelt Chappell, geeft Ramblers Way - dat nu alles verkoopt, van een asymmetrische wollen wikkeljurk van $ 250 tot een kamgarenjack voor heren van $ 460 - een uniek voordeel, omdat het de voorraad tot aan de wol.

Maar Chappells benadering van on-the-fly leren heeft hem vatbaar gemaakt voor fouten die voor modeveteranen overduidelijk zijn. 'We begrepen als bedrijf niet dat fit belangrijk was. Niet alleen de pasvorm, maar ook de kwaliteit van het ontwerp', geeft Chappell van de kleding van het merk toe, die tot dit jaar, zegt hij, van seizoen tot seizoen inconsistent paste. In plaats van te proberen de meest begeerde merchandisers en ontwerpers in mode en detailhandel te werven - misschien wel de meest efficiënte en effectieve manier om het ontluikende merk een boost te geven - vertrouwde Chappell vooral op zijn dochter Eliza om het ontwerp van het bedrijf te leiden. Pas onlangs, 10 jaar in het vak, heeft hij een ontwerper van dameskleding ingehuurd om met haar samen te werken, evenals twee doorgewinterde ontwerpers van Timberland en Columbia Sportswear om herenkleding te runnen.

Chappells weddenschap op traditionele detailhandel is riskant en soms klinkt hij overdreven zelfverzekerd. 'Je zet een winkel in Hannover, en ineens is het een miljoen dollar [in verkoop]', zegt Chappell, die momenteel probeert om nog eens $ 5 miljoen op te halen. 'En als ik een winkel in Portsmouth zet, is dat 1,2 miljoen dollar.' Maar die berekening is enorm optimistisch. 'Het faalpercentage van specialiteiten [retailers] loopt de eerste drie jaar rond de 43 procent', zegt NPD-kledinganalist Marshal Cohen. 'Met de aanval van internethandel versnelt dat tempo.'

Chappell moet consumenten er ook van overtuigen dat ze meer moeten investeren in lokale, duurzaam geproduceerde kleding die duurder is om te produceren - iets wat veel merken hebben geprobeerd en niet zijn gelukt. 'Het percentage consumenten dat bereid is meer te betalen voor kleding die in Amerika is gemaakt, is klein, maar toch vindt de meerderheid het een goed idee', zegt hij. 'Wat is het probleem? Prijs. En een gebrek aan kennis van de kosten voor de wereld en andere mensen wereldwijd.' Hij hoopt op 'slow fashion' de ontluikende beweging mee te maken - mensen die geven om ethische en duurzame productie van hun kleding - om Ramblers Way te helpen het loyale klantenbestand te winnen dat Chappell ooit had met Tom's of Maine. 'Je moet gewoon beginnen met een doelgroep om je onderneming te financieren door hun bereidheid om 50 procent meer te betalen', benadrukt Chappell, en hij merkt op dat zijn tandpasta in het begin twee keer zoveel kostte als Crest voordat hij de prijs kon verlagen.

Chappell heeft ontdekt dat het bouwen van een toeleveringsketen van Amerikaanse makelij nooit af is. Het hele streven is tegelijkertijd vermoeiend praktisch en meedogenloos quixotisch. Naarmate zijn aantal bestellingen groeit en nieuwe wol-parfums zoals Duckworth en Voormi opduiken, hoopt hij dat de vraag meer Amerikaanse textielleveranciers zal overtuigen om een ​​biologische certificering te krijgen. Maar deze nieuwe concurrenten vechten ook om dezelfde beperkte binnenlandse aanvoer van wol met een laag microngehalte, wat betekent dat Chappell zijn wol uiteindelijk misschien bij een verwerker in Duitsland moet betrekken. Als dat gebeurt, kunnen de kosten van Ramblers Way-kleding omlaag, maar dat gaat deels ten koste van de missie van het bedrijf. Ondertussen, een paar jaar geleden, dook de eerste biologisch gecertificeerde garenverver van het land op in Saco, Maine, op slechts 15 minuten van het hoofdkantoor van Ramblers Way, dus Chappell heeft sindsdien een deel van zijn stervensproces daarheen kunnen verplaatsen. 'Misschien was het een naïef idee om in Amerika weer textiel te willen gaan maken', zegt Chappell, nippend aan de thee in zijn boerderij. 'Maar alle krachten gaan nu in ons voordeel.'

Modieus traag

'Slow fashion' gaat de goedkope, wegwerp fast-fashion industrie tegen met duurzame kleding startups.

Everlane Voormalig VC Michael Preysman rekruteerde talent van J.Crew, Gap en Marc Jacobs om een ​​e-commercebedrijf voor heren- en dameskleding te ontwerpen dat 'radicale transparantie' omzet in een merkervaring. Die zijden tankjurk van $ 88? U kunt meer te weten komen over de fabriek in Hangzou, China die het heeft gemaakt, of over een van de andere 17 fabrikanten waar de kleding en accessoires van het in San Francisco gevestigde bedrijf worden gemaakt.

groene liefde Deze in San Francisco gevestigde moderetailer, opgericht in 2010 door het man-vrouw-team Linda Balti en Christoph Frehsee, ontwerpt afvalvrije dameskleding en accessoires. De gepatenteerde stoffen, gemaakt van gerecycled polyester, houtvezels en biologisch katoen, gebruiken niet-toxische kleurstoffen; ze worden gefreesd in L.A. en vervaardigd in San Francisco en Oakland.

Naadam Om zijn pluche kasjmier hoodies en truien te maken, schakelt het e-commercebedrijf, opgericht door Matt Scanlan, Diederik Rijsemus en Hadas Saar, de tussenpersoon uit en betaalt Mongoolse woestijnherders rechtstreeks 50 procent hogere prijzen dan wolhandelaren voor de luxe vezels - een model het in NYC gevestigde bedrijf is van plan om te repliceren in Peru, Nieuw-Zeeland en Egypte.

Amerikaanse reus Bayard Winthrop maakte indruk in 2012 met zijn 100% in eigen land gemaakte katoenen sweatshirt van $ 89, gemaakt door een voormalige Apple-ontwerper en geprezen als 'de beste hoodie ooit'. Het e-commercebedrijf betaalt premium lonen in fabrieken in North Carolina en Californië, waar het eigenaar of exclusieve contractpartnerrelaties mee heeft, en zal zich uitbreiden naar nieuwe categorieën, waaronder gebreide jurken, chino's en denim.